PDF | Печать | E-mail


ОСОБЕННОСТИ ДЕМОНТАЖА ДВИГАТЕЛЕЙ
 
Демонтаж двигателей автомобилей прошлых лет выпуска не представляет обычно больших проблем. Достаточно простые конструкции, карбюраторные системы питания, механические коробки передач, хороший доступ к агрегатам определяют, за некоторым исключением, небольшую трудоемкость работ. Из-за этого в литературе по ремонту вопросам снятия двигателя ранее не уделялось серьезного внимания - многие операции были очевидны и не требовали пояснений или применения специальных технологий.
С появлением и широким внедрением в 80-х годах электронных систем управления, многоклапанных головок цилиндров, двойных распределительных валов, настроенных систем впуска и выпуска, гидроусилителей руля, сложных систем снижения токсичности выхлопа, автоматических коробок передач, поперечно расположенных многоцилиндровых двигателей (на автомобилях с передним приводом) ситуация существенно изменилась. Помимо значительного увеличения числа разъёмов трубопроводов и электрических кабелей резко ограничился доступ к деталям и агрегатам, возросла трудоемкость работ. Кроме того, для некоторых автомобилей потребовалась определенная технология, нарушение которой приводило бы к значительному затруднению или вообще невозможности выполнения демонтажа.
Прежде чем приступить к работе, следует убедиться в ее необходимости - некоторые неисправности двигателя, очевидно, могут быть устранены частичной его разборкой (снятие головки блока, поддона и т.д.). Снимать двигатель рекомендуется в следующих случаях: любые неисправности в КШМ; серьезные неисправности поршневой группы; серьезные неисправности газораспределительного механизма, связанные с поломкой клапанов, повреждением головки блока и др.; при серьезном затруднении частичной разборки, когда, например, сложно или практически невозможно снять поддон (некоторые полноприводные автомобили) или головку блока; при большом объеме текущих ремонтных работ по двигателю с заменой поршневых колец, сальников и других деталей. Некоторые механики опасаются снимать двигатель и предпочитают разборку  двигателя на автомобиле, оставляя на месте практически только блок с коленчатым валом.
Этого не следует делать, поскольку при большом объёме работ качественно собрать двигатель в подобных условиях нельзя, хотя бы только из-за невозможности обеспечить чистоту при установке деталей. Не следует также снимать двигатель "по частям" (сначала головку, а затем блок в сборе) - это нарушает технологию, увеличивает время работы и затрудняет последующую сборку (не будет ясно, в сборе с какими агрегатами следует устанавливать двигатель на автомобиль). Таким образом, снятие  двигателя требует определенных знаний и опыта. Ниже приводятся некоторые сведения по технологии демонтажа двигателей автомобилей различных схем, позволяющие избежать многих распространенных ошибок.
 
6.1. Общие принципы демонтажа двигателей.
 
Начинать демонтаж двигателя следует с визуального осмотра его сверху и снизу. При этом стоит обратить внимание на следы подтекания масла и охлаждающей жидкости. Масло независимо от его типа (моторное, трансмиссионное или для автоматических коробок передач) оставляет на деталях одинаковые следы, однако полезно ещё до снятия и разборки двигателя попытаться определить, какое масло течет и откуда. В практике ремонта нередки случаи, когда подтекание масла с двигателя может означать течь сальника коробки передач или агрегатов гидроусилителя руля, что требует ремонта этих агрегатов одновременно с ремонтом двигателя, иначе эксплуатация автомобиля после ремонта двигателя будет проблематичной.
Определить тип масла можно по запаху, сравнив его с запахом из банок, где залиты известные масла, а также по цвету, если на деталях висят свежие капли. Например, масло для автоматических коробок передач всегда имеет красноватый оттенок, и его трудно спутать с моторным. Подтекания охлаждающей жидкости также довольно типичны, их нетрудно определить по частичному подсыханию около места течи, сладковатому запаху, а также, возможно, зеленоватому цвету следов подтеков. Результаты подобной "диагностики" полезны не только для того, чтобы найти какие-то дефекты в двигателе.
Часто дефекты двигателя проще обнаружить после разборки, хотя известны и случаи, когда невнимательность при снятии и разборке двигателя значительно увеличивала потери времени уже после установки отремонтированного двигателя (например, течь заглушки рубашки охлаждения блока или трещина в поддоне картера). Не менее важно обнаружить неисправности агрегатов, которые затрудняют или вообще делают невозможной эксплуатацию автомобиля после даже самого сложного ремонта двигателя. Например, визуальный осмотр позволяет определить неисправности насоса охлаждающей жидкости, гидроусилителя руля, коробки передач, по крайней мере, негерметичность их уплотнений. Если это не сделать своевременно, т.е. перед снятием двигателя, то, скорее всего, потребуется снимать и ремонтировать эти агрегаты.
Подобные "неплановые" работы, как правило, невыгодны и достаточно трудоемки, особенно на относительно новых моделях автомобилей, в то время как при снятом двигателе они не представляют никаких сложностей. Если неисправный двигатель в целом еще работоспособен (т.е. может быть запущен), далеко не лишним будет перед началом ремонта провести диагностику электронной системы управления. Практика показывает, что при возникновении потребности ремонта механической части двигателя в системе управления часто уже наблюдаются те или иные неисправности. Тогда неисправные компоненты системы управления могут быть заменены при сборке и установке  двигателя, что сокращает время ремонта. Кроме того, предварительное тестирование системы управления позволяет быстро устранить неисправности, отсутствовавшие перед ремонтом и появившиеся в результате небрежной сборки (например, найти несоединенные разъемы и т.д.), что также экономит время на окончательных стадиях ремонта.
Перед демонтажом двигателя необходимо определить способ выполнения этой работы, в частности, как будет сниматься двигатель - с коробкой передач или без нее, "вверх" или "вниз" (относительно кузова автомобиля). Необходимые для этого данные излагаются в руководствах по ремонту конкретной модели автомобиля. На практике, тем не менее, случаи отсутствия какой-либо справочной литературы не редкость, поэтому правильный выбор способа позволит сэкономить время и, возможно, предохранит от повреждений многие детали и элементы конструкции. У легковых автомобилей классической компоновки (двигатель спереди, ведущие колеса - задние) двигатель снимается в большинстве случаев без коробки передач.
Исключение составляют лишь некоторые модели (MERCEDES-BENZ), где снятие силового агрегата в сборе более технологично, а также случаи, когда сильно затруднен доступ к некоторым болтам, соединяющим коробку передач с двигателем. В целом, различие между снятием с коробкой передач или без нее определяется затратами времени. Так, при снятии двигателя без коробки дополнительно требуется отвернуть болты крепления гидромуфты к маховику (у автоматических коробок), болты крепления коробки к двигателю и стартер, а при снятии с коробкой необходимо отсоединить карданный вал, опоры коробки и элементы ее управления, после чего рассоединить двигатель и коробку на уже снятом силовом агрегате. Некоторую сложность представляет демонтаж заклиненного двигателя, если коробка передач автоматическая.
Рассоединение двигателя и коробки правильно осуществляется после отворачивания болтов или гаек крепления гидромуфты к маховику. Это выполняется обычно со стороны двигателя через окно в нижней части кожуха гидромуфты. При этом требуется поворачивать коленчатый вал - иначе нельзя совместить болты (гайки) с окном, чтобы до них был доступ. Заклиненный коленчатый вал не позволяет этого сделать, поэтому здесь есть несколько вариантов: 1) сняв поддон, ослабить заклинившие подшипники, после чего отворачивать болты гидромуфты и снимать двигатель отдельно от коробки передач; 2) снимать двигатель с коробкой передач в сборе, далее согласно п. 1; 3) снимать двигатель без коробки, гидромуфта остается на маховике.
Из указанных способов первый может оказаться неосуществимым либо очень трудоемким, а третий - самый неудачный, так как при выходе гидромуфты из коробки можно повредить подшипник и/или сальник гидромуфты и даже деформировать маховик. В этой связи следует отметить, что вообще снятие двигателя без отсоединения гидромуфты является типичным примером неквалифицированной работы, выполненной с нарушением всех технологий, рекомендуемых фирмами-производителями автомобилей. Общим для всех вариантов демонтажа двигателя является необходимость снятия радиатора, когда он ограничивает выход снимаемого двигателя вперед из зацепления с коробкой передач. Кроме того, у автомобилей классической компоновки снятие двигателя осуществляется вверх, для чего необходимо использовать специальное стационарное подъемное устройство - тельфер с ручным или электроприводом.
У заднеприводных микроавтобусов демонтаж двигателя выполняется, как правило, без коробки передач. При среднем расположении двигателя (сзади передней оси автомобиля) снимать его следует "вниз". Если при этом используется яма, то необходимо подъемное устройство типа лебедки, устанавливаемое в салоне на стойках (рис. 6.2). У микроавтобусов с задним расположением двигателя демонтаж может быть выполнен аналогично. Иногда при среднем или заднем расположении двигателя в микроавтобусе можно выполнить демонтаж вверх с помощью передвижного подъемного гидравлического механизма. Далее "на весу" двигатель проводится через проем двери салона. Такой способ применяется редко (микроавтобусы VOLKSWAGEN), так как для этого необходимо, чтобы размеры крышки моторного отсека (в салоне) и двери соответствовали габаритам двигателя. При расположении двигателя микроавтобуса спереди двигатель может быть снят без коробки передач в направлении вперед и вверх. Для этого следует предварительно демонтировать переднюю панель и бампер автомобиля. Далее двигатель может быть снят с помощью тельфера, если моторный отсек выдается вперед достаточно сильно, или передвижным гидравлическим подъемным механизмом, если двигатель "утоплен" внутрь кузова. У переднеприводных легковых автомобилей демонтаж двигателя вверх желательно выполнять без коробки передач. Это обычно упрощает работу и последующую транспортировку автомобиля, однако не всегда возможно. При выборе метода снятия двигателя у переднеприводных автомобилей следует оценить возможность выхода его из зацепления с коробкой передач, т.е. наличие достаточного зазора между кузовом автомобиля и передней стороной двигателя. Этот зазор должен быть больше, чем осевой габаритный размер сцепления, иначе двигатель упрется в кузов, а из коробки передач не выйдет. У автомобилей с автоматической трансмиссией указанный зазор может быть значительно меньше, так как гидромуфта всегда остается на коробке передач, а маховик имеет малый осевой габарит. Если зазор явно меньше необходимого, можно снять передний шкив и часть агрегатов, однако нередко трудоемкость этих операций оказывается достаточно большой, и время на снятие только двигателя может оказаться больше, чем снятие двигателя с коробкой передач в сборе и последующее их разъединение. Снятие поперечно-расположенного  двигателя в сборе с коробкой у переднеприводных автомобилей особенно трудоемко при большом числе цилиндров (6 или 8), когда требуется демонтаж большого числа шлангов электрических кабелей, элементов управления и т.д. Общим для снятия двигателя с коробкой передач является необходимость предварительного отсоединения приводов передних колес (после чего, кстати, значительно затрудняется транспортировка автомобиля). Поперечно расположенный двигатель у большинства автомобилей можно снять вверх - без коробки передач или с ней. Возможность снятия вниз ограничена, так как этому обычно мешают силовые элементы кузова. С использованием подъемника, как правило, можно снять в сборе весь силовой агрегат с передней подвеской, но это более трудоемкий путь, так как требует последующего отсоединения двигателя и установки передней подвески (рамы) обратно на место. Без этой "лишней" работы автомобиль нельзя будет транспортировать. У попноприводных автомобилей демонтаж двигателя вверх следует выполнять без коробки передач, что связано со сложностью отсоединения приводов и большими габаритами агрегатов трансмиссии (так как коробка передач соединена с раздаточной коробкой).
 
6.2. Особенности демонтажа трубопроводов и электрических кабелей при снятии двигателя
 
При демонтаже двигателя требуется рассоединять различные трубопроводы и электрические кабели. На многих двигателях автомобилей выпуска 80-х годов имеется также большое число вакуумных трубок системы снижения токсичности. Кроме того, к агрегатам, расположенным на двигателе (насосы, компрессоры, генератор и др.), также подходят соответствующие трубопроводы, шланги и кабели. Большое число этих элементов требует аккуратности в разъединении. При этом необходимо: 1) зафиксировать (например, записать и зарисовать) места подключения трубопроводов и кабелей, чтобы не перепутать их при сборке; 2) не повредить элементы (датчики, разъемы, штуцеры) при разъединении; 3) зафиксировать порядок разъединения, так как на некоторых двигателях нарушение порядка сборки трубопроводов и кабелей может привести к невозможности их подключения (для этого может потребоваться частичная разборка  двигателя). При отсоединении вакуумных трубок желательно сделать их маркировку, например, наклеить на концы трубок бирки с указанием места соединения либо с номером (второй вариант предполагает составление таблицы с номерами трубок и местами их соединения). Маркировка необязательна, когда есть схема соединения трубок.
Так, у многих японских автомобилей такая схема расположена на внутренней стороне капота, а у некоторых американских - сверху на передней панели моторного отсека. В различных руководствах по ремонту схемы соединения вакуумных трубок, как правило, отсутствуют, однако они есть в книгах американского издательства CHILTON по ремонту американских и некоторых японских автомобилей (для последних следует иметь в виду возможные отличия - системы двигателя японских автомобилей для американского рынка, как правило, сложнее, чем для европейского). У многих европейских автомобилей схема соединения вакуумных трубок нигде не указана, поэтому их маркировка, как правило, обязательна.
При не слишком сложных схемах соединения вакуумных трубок, можно не записывать место их подключения, а просто придерживаться определенных правил при разъединении: 1) не разъединять рядом стоящие трубки, т.е. если к какому- либо клапану подходят две трубки, только одну из них следует отсоединить от клапана, а другую - с противоположного конца; 2) никогда не снимать трубки совсем - одним концом они всегда должны оставаться на месте. Однако практика показывает, что полагаться на память не следует, даже если схема достаточно проста - ремонт всегда может в той или иной степени затянуться, и вспомнить, где стояла та или иная трубка, уже не удастся. В то же время ошибочное подключение вакуумных трубок обычно приводит к увеличению токсичности выхлопа, неустойчивости работы двигателя и даже нарушениям в работе автоматической коробки передач (если коробка имеет вакуумную связь с двигателем для управления переключением передач при изменении нагрузки).
При отсоединении трубок необходимо соблюдать осторожность. Многие датчики и клапаны имеют пластмассовые корпусы. Резиновые трубки обладают способностью прилипать к выходам корпусов, из-за чего при демонтаже можно сломать элементы системы. Трубопроводы топливной и других систем с повышенным давлением не так многочисленны и не требуют маркировки (их практически нельзя перепутать, за исключением прямой и обратной топливных магистралей карбюраторов некоторых европейских автомобилей). Обычно соединение таких трубопроводов выполнено с помощью штуцера и накидной гайки. От времени гайка «прикипает» к штуцеру, что требует больших усилий при отворачивании. Из-за этого штуцер всегда следует придерживать вторым ключом, иначе можно повредить штуцер и/или агрегат, на котором он установлен.
Некоторые американские автомобили имеют специальные конструкции соединения трубопроводов, которые не стоит ломать только из-за того, что непонятен способ их разъединения. В целом, если при снятии двигателя оказались повреждены те или иные соединения трубопроводов и агрегатов, это говорит только о низкой квалификации лиц, сделавших такую "работу". При разъединении электрических кабелей, как правило, не возникает больших сложностей. Двигатели прошлых лет обычно имеют весьма простую электрическую схему, однако у современных автомобилей, особенно, если на двигателе установлена система распределенного впрыска, электропроводка весьма внушительна. Следует принять правильное решение о способе демонтажа электропроводки - отсоединять кабели непосредственно с агрегатов двигателя либо с разъемов, расположенных на кузове автомобиля. У многих двигателей с системами распределенного впрыска второй способ нередко не просто удобнее, но и является единственно возможным, так как разъемы на агрегатах и датчиках находятся в недоступных без разборки двигателя местах (например, под впускным коллектором у V-образных двигателей и др.).
Даже при большом числе относящихся к двигателю электрических разъёмов у американских автомобилей их нельзя перепутать - все разъемы имеют различную конфигурацию, препятствующую их неправильному соединению. У японских автомобилей некоторые разъемы могут быть одинаковыми, но располагаться на кабелях разной длины, что также делает практически невозможным их ошибочное подключение. У двигателей европейских автомобилей иногда встречаются расположенные рядом одинаковые разъемы, поэтому их стоит промаркировать. В целом следует отметить, что чем аккуратнее выполнен демонтаж трубопроводов и электропроводки, тем меньше времени потребует в дальнейшем их подключение при установке двигателя.
 
6.3. Порядок демонтажа двигателей
 
Все работы по снятию двигателя необходимо начинать с мер по обеспечению сохранности кузова от повреждения или загрязнения. Для этого необходимо: 1) закрыть плотными чехлами передние крылья автомобиля; 2) защитить сиденья автомобиля специальными чехлами, а пол в салоне - ковриками. Несоблюдение этих простых правил, очевидно, приведет к совершенно обоснованным претензиям со стороны заказчика к качеству выполненной работы. Рекомендуется также мойка всего подкапотного пространства и двигателя снаружи. Эту операцию удобно выполнять с помощью специальных моечных установок, обеспечивающих подачу воды или водяной эмульсии под давлением. Если демонтаж двигателя выполняется вверх, а капот не откидывается в вертикальное положение (MERCEDES-BENZ, VOLVO и др.), его следует снять, отвернув болты или гайки кронштейнов. При этом необходимо работать вдвоем и соблюдать аккуратность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие на капоте, передних крыльях и не разбить лобовое стекло (такое тоже бывает!).
Снятый капот надо установить вертикально, предварительно подложив под него мягкий материал (дерево, ветошь), чтобы не повредить краску на углах. Далее следует снять аккумулятор - если предполагается относительно длительный срок ремонта, аккумулятор надо зарядить, особенно когда автомобиль перед ремонтом длительное время не эксплуатировался. Пренебрежение этим правилом может привести к выходу аккумулятора из строя за время сложного ремонта из-за сульфатации пластин, либо к потере времени на зарядку после установки отремонтированного двигателя на автомобиль. Работы по демонтажу двигателя рекомендуется выполнять вдвоем. Это уменьшает затраты времени, т.к. позволяет одновременно выполнять работы сверху и снизу автомобиля. Увеличение числа персонала до трех и более человек нецелесообразно, т.к. это практически не ускоряет работу. Перед началом работ с двигателем необходимо слить масло и охлаждающую жидкость. Желательно слить охлаждающую жидкость не только из радиатора, но и из блока цилиндров, если к соответствующей пробке есть доступ. В случае, когда планируется снятие двигателя в сборе с коробкой передач, можно слить масло и из коробки.
Это связано с тем, что при отсоединении приводов масло может вытекать через отверстия, особенно при наклоне силового агрегата. Однако следует иметь в виду, что не у всех автоматических коробок передач есть сливная пробка. Кроме того, количество масла, вытекающего из коробки при ее демонтаже вместе с двигателем, невелико, поэтому данная операция не является обязательной. После слива масла и охлаждающей жидкости следует фазу завернуть сливные пробки. Это исключает их утерю, а также отворачивание и вытекание жидкостей в эксплуатации после ремонта (когда при сборке и установке двигателя пробки остаются незатянутыми). Выполнив эти подготовительные работы, можно приступить непосредственно к демонтажу двигателя. Несмотря на то, что автомобили различных марок и моделей существенно различаются по конструкции, операции по демонтажу имеют много общего.
Это позволяет дать определенные рекомендации как по порядку, так по особенностям выполнения этих операций. 1. Демонтаж электропроводки и трубопроводов систем выполняется согласно общим принципам, изложенным в разделе 6.2. Желательно отсоединять трубопроводы и шланги от двигателя и отводить их в сторону, чтобы обеспечить свободный выход двигателя из моторного отсека при демонтаже. Вакуумные трубки и некоторые разъемы электрических кабелей необходимо промаркировать, как это описано выше. Одновременно отсоединяются тяги (или тросы) управления двигателем и коробкой передач (если коробка передач автоматическая или если двигатель снимается в сборе с ней). 2. Демонтаж агрегатов не представляет обычно больших трудностей и выполняется в случае, если по каким-либо причинам агрегаты затрудняют демонтаж двигателя. При снятии агрегатов запрещается разъединение трубопроводов системы кондиционирования воздуха. У подавляющего большинства автомобилей при снятии компрессора кондиционера с двигателя он "повисает" на гибких шлангах и может быть отведен в сторону при снятии двигателя из моторного отсека.
Расстыковка магистралей системы кондиционирования в данном случае - пример неквалифицированной работы. Разгерметизация системы кондиционирования часто сопровождается выходом в атмосферу примерно 1 кг. фреона, который является экологически вредным соединением. Открытое длительное хранение агрегатов системы может вызвать попадание пыли , а влажный воздух - коррозию внутренних поверхностей. При стравливании фреона вместе с ним выходит часть масла, циркулирующего в системе, причем это количество не контролируется. Кроме того, после разъединения требуется замена резиновых уплотнителей в стыках магистралей, а их не так просто найти. И наконец, на относительно новых автомобилях вместо широко распространенного в прошлом фреона R12 применяются другие более дорогие типы фреонов (например R134). Таким образом, при произвольном демонтаже агрегатов ("все подряд"), который сопровождается разгерметизацией системы кондиционирования, затраты времени и средств на последующее приведение системы в рабочее состояние могут оказаться слишком большими даже в сравнении со стоимостью ремонта самого двигателя. Данный пример показывает, к чему может привести выполнение "лишних" работ, которые не требуются для снятия двигателя. Учитывая это, не следует также снимать гидропривод сцепления, если двигатель демонтируется без коробки передач, и разъединять шланги от насоса гидроусилителя руля, если насос может быть снят с двигателя и не помешает ему выйти из моторного отсека. У некоторых автомобилей последних выпусков, включая микроавтобусы, с большой плотностью компоновки двигателя и агрегатов в моторном отсеке, при снятии двигателя не удается отвести в сторону от двигателя компрессор и трубопроводы системы кондиционирования воздуха.
В таких случаях рассоединение магистралей системы должно выполняться по следующим правилам: а) при коммерческом ремонте необходима договоренность с клиентом о дополнительной работе (включая зарядку системы кондиционирования) и ее оплате, иначе не исключено, что эту работу ремонтной организации придется делать "за свой счет"; б) при стравливании фреона следует пользоваться специальными установками для его сбора, чтобы исключить выход газа в атмосферу. Некоторые из подобных установок разделяют фреон и масло, что позволяет точно определить количество масла, добавляемое при зарядке системы; в) после рассоединения агрегатов необходимо установить на штуцеры соответствующие заглушки, препятствующие попаданию грязи во внутренние каналы системы кондиционирования. Радиатор системы охлаждения требуется снимать не на всех автомобилях, а только в случае, если он будет мешать выходу двигателя (чаще это необходимо при продольном расположении двигателя).
Если радиатор остается на месте, его следует защитить со стороны двигателя от повреждения листом фанеры. Так или иначе, лишние работы при снятии двигателя - это дополнительная возможность повреждения тех или иных узлов и деталей, а в целом - существенное увеличение трудоемкости работ по установке двигателя после ремонта. - 3. Отсоединение от двигателя выпускной системы выполняется у стыка выпускного коллектора и приемной трубы. В некоторых случаях при ослаблении гаек крепления приемной трубы ломаются шпильки. Поэтому не следует откручивать "прикипевшие" гайки со "всей ненавистью". Иногда достаточно нанести на гайку несколько раз специальный состав (WD40 или аналогичный), стронуть ее и повернуть до "закусывания" в обе стороны, чтобы затем достаточно легко отвернуть. Аккуратность во время этой работы исключит затраты времени на высверливание старой шпильки и установку новой. 4. Рассоединение двигателя с коробкой передач начинается с подвешивания двигателя на подъемном устройстве за специальные проушины. Для этого необходимо только небольшое усилие - сильно "тянуть" двигатель вверх здесь не следует. Далее отворачиваются болты (гайки) крепления гидромуфты к маховику через окно в кожухе автоматической коробки передач или снятого стартера. "На всякий случай" можно пометить взаимное расположение гидромуфты и маховика, так как балансировка коленчатого вала в сборе с гидромуфтой редко, но встречается. После этого отворачиваются болты крепления двигателя к коробке (кроме одного-двух нижних) и болты крепления опор двигателя. Необходимо также снять стартер, за исключением конструкций, где болты стартера крепят его только к двигателю, не стягивая одновременно с коробкой передач. Под коробку передач подводится домкрат и коробка поднимается вверх, одновременно двигатель также приподнимается вверх тельфером. Убедившись, что все соединения трубопроводов и электропроводки отключены, двигатель расстыковывают по фланцу с коробкой передач с помощью рычагов. Далее двигатель поднимается тельфером вверх до высоты, позволяющей выкатить из-под него автомобиль. Однако прежде чем это сделать, следует закрепить коробку передач, например, привязав ее к кузову, чтобы она не опустилась слишком низко. То же самое необходимо сделать с глушителем. При демонтаже двигателей в сборе с коробкой передач у автомобилей классической компоновки следует снять карданный вал, разъединить тяги управления коробкой и ее опору от кузова. У переднеприводных автомобилей необходимо снять приводы передних колес. Принципиально существует возможность выхода внутренних шарниров приводов из коробки при подъеме силового агрегата, однако это опасно повреждением шарниров, их чехлов и сальников коробки (не столько при снятии, сколько при установке коробки с двигателем на автомобиль). После демонтажа двигателя необходимо обеспечить сохранность снятых деталей и агрегатов. Этот вопрос является достаточно важным, так как известно немало случаев "утери" отдельных деталей и даже целых агрегатов, по ошибке попавших, например, к деталям, снятым с другого автомобиля. Практика показывает, что удобным местом хранения всех деталей, снятых при демонтаже двигателя (но не разборке), является багажный отсек автомобиля.
Для этого необходимо соблюдение двух условий - хорошей защиты обивки багажника от загрязнения (т.е. чехлы) и хранения деталей только в чистом виде (т.е. после мойки). Хранение в багажнике автомобиля решает не только задачу сохранности, так как туда укладываются детали только данного автомобиля, но и задачу разделения деталей. Это значит, что все детали и агрегаты, снятые при демонтаже двигателя, будут установлены на автомобиль только после его монтажа, т.е. они не будут перемешаны с деталями и агрегатами собственно двигателя и ошибочно установлены на двигатель при его сборке. Очевидно, подобное нарушение порядка операций сборки и установки двигателя обычно значительно увеличивают затраты времени на установку.
В то же время, смешивание крепежных и иных мелких деталей увеличивает время и снижает качество сборки, так как ведет к использованию в конкретных соединениях болтов и гаек несоответствующей прочности и часто без антикоррозионного покрытия там, где это необходимо. В целом, хранение деталей требует большой аккуратности. Мелкие и крепежные детали должны быть сложены в соответствующие коробки и ящики. Крупные детали укладываются так, чтобы не было их взаимных повреждений, а также обеспечивался хороший доступ при установке двигателя. Пренебрежение этими простыми правилами нередко может привести к совершенно неоправданным потерям времени и средств на приобретение утерянных и ремонт поврежденных агрегатов и деталей, не говоря уже об общем снижении качества ремонта и надежности отремонтированного двигателя, трудно поддающихся оценке.
 
6.4. Транспортировка автомобилей со снятым двигателем.
 
Во время проведения ремонта двигателя нередко возникает необходимость транспортировки автомобиля без двигателя. При этом некоторые детали и узлы автомобиля могут получить те или иные повреждения, если не будут соблюдены некоторые изложенные ниже простые правила. После снятия двигателя в ремонтном помещении (боксе) выполняется транспортировка на малые расстояния, например на расположенную рядом стоянку.
Обычно такая операция выполняется вручную и не требует специальных мероприятий. Если двигатель снят без коробки передач, то следует приподнять и зафиксировать коробку, привязав ее к кузову, чтобы исключить перекос и повреждение шарниров приводов или карданного вала. Кроме того, иногда транспортировке мешает очень низкое расположение отсоединенной выпускной системы. Поэтому следует также привязать приемную трубу к кузову. При транспортировке на большие расстояния на спецавтомобиле дополнительные требования отсутствуют, за исключением необходимости закрепить гидромуфту на автоматической коробке передач, чтобы исключить ее падение. Для этого обычно используются полосы металла, закрепляемые на фланце коробки болтами.
У автомобилей с механической коробкой передач следует снять или закрепить выжимной подшипник. Буксировка автомобилей со снятым двигателем требует более прочного крепления коробки передач, а также закрепления агрегатов (компрессор кондиционера, насос усилителя руля, глушитель). При буксировке автомобиля классической компоновки со снятым силовым агрегатом необходимо также снять карданный вал. Значительно сложнее обстоят дела с передне- и полноприводными автомобилями. С одной стороны, автомобиль нельзя буксировать, если коробка снята, а приводы передних колес не отсоединены - они будут сломаны.
С другой стороны, просто снять приводы нельзя, так как затяжка подшипников передних колес окажется ослабленной и. скорее всего, они будут повреждены. Поэтому буксировку переднеприводного автомобиля со снятым силовым агрегатом лучше исключить. Когда другого выхода нет, вместо наружных шарниров в ступицы можно установить специальные технологические болты, стягивающие подшипники ступиц, аналогично шарнирам. Можно также использовать снятые с привода наружные шарниры, в том числе неисправные. Этот вариант более надежен, особенно при буксировке на большие расстояния.

Источник: Хрулев А.Э. "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей"
 
 
 


 
Х
Отправить сообщение для
Х
Обнаружили ошибку на странице?
Al Davis Womens Jersey